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所蔵場所	請求記号	資料コード	資料区分	帯出区分	状態
ティーン	/383/ﾋ/	121185862	児童一般	可能

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資料詳細

タイトル	東大ファッション論集中講義
タイトルカナ	トウダイ ファッションロン シュウチュウ コウギ
叢書名	ちくまプリマー新書
著者	平芳 裕子 ／著
著者カナ	ヒラヨシ ヒロコ
出版者	筑摩書房
出版年	2024.9
ページ数	254p
大きさ	18cm
一般件名	ファッション-歴史
ISBN13桁	978-4-480-68493-6
言語	jpn
分類記号	383.1
内容紹介	衣服に起源はあるのか。ファッションは何を意味するのか。シャネルはなぜ評価されるのか。12のテーマを通じて文化や芸術としてのファッションを解説し、歴史と未来に問う。2023年東京大学で開催の特別講義を書籍化。
著者紹介	東京都生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。神戸大学大学院人間発達環境学研究科准教授。著書に「まなざしの装置」など。

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目次

それでもファッションを研究する-イントロダクション

  ファッションは浅い!?

  なぜファッションは学問として認められなかったのか?

  ある時代に限られた気まぐれな流行

  「芸術作品としては不十分」と考えられていた

  「女性」と結びつけられてきたファッション

  盛り上がるファッション研究

集中講義 1日目|西洋のパラダイム

第1講 裁断と縫製-衣服に起源はあるのか

  服を着るのはなんのため?

  根源的な行為

  一枚の布から衣服を作るには

  「体に合わせた服を作る」という思想

  布の裁ち方はいかに広まったのか

  裁断技術で魅せたデザイナーたち

  裁断と縫製を理想とする西洋の価値観を塗り替える

第2講 言葉と学問-ファッションは何を意味するのか

  服なのか、現象なのか?

  「ファッション」という言葉の由来

  礼儀作法を身につけた身体

  王さまのひだ襟はなんのため?

  「うつろいやすいもの」の誕生

  過去への注目と「服飾史」のはじまり

  みんなが持っているものを欲しいと思うのはなぜか

  産業革命後のパラダイム

第3講 作法と流行-ファッションはなぜ女性のものとなったのか

  「男性は着飾るべきではない」という社会通念

  ジュエリーとストッキングで着飾るヘンリー八世

  ハイヒールを履いたルイ一四世

  華やかな装飾に男女差はなかった

  貴族的価値を否定する実用的な服

  男たちはスーツで仕事へ、女たちは着飾り留守を預かる

  暇に興じる有閑夫人たちのドレス

  いまだその枠組みは揺らいでいない

集中講義 2日目|近代がもたらしたもの

第4講 自由と拘束-女性の身体は解放されるのか

  身体を縛りつけるコルセット

  コルセットなくしてドレスを着ることはできなかった

  女性たちは外へと飛び出し始める

  近代化と装飾や拘束からの解放

  シャネルは女性服に実用性をもたらした

  若々しくエネルギッシュなスタイル

  ファッションの自由は獲得されたのか?

第5講 モデルと複製-ファッションデザインの近代

  服に「デザイン」という概念が生まれたのはいつ?

  あらかじめ完成見本を作り、デザインの決定権を握る

  複製技術の時代

  雑誌メディアがパターンを拡散する

  コピー商品の登場

  既製服の需要の高まり、歓迎される斬新なアイデア

  「標準的な体型」のために作られた衣服

第6講 メディアとイメージ-衣服がファッションになるとき

  服はただそこにあるだけでは流行とはならない

  異文化への好奇心を駆り立てた「見聞録」

  ファッション誌の誕生

  アメリカでもパリの流行が知りたい!

  パターン(型紙)というメディア

  写真に添えられた「言葉」こそがファッションをつくる

  デジタルメディアはファッションの本質を変えたか?

集中講義 3日目|創造性への問いかけ

第7講 展示と鑑賞-ミュージアムのファッション展

  「美術館をブティックにするつもりか?」

  収集展示品としての衣服

  アメリカの既製服への貢献

  メトロポリタン美術館に服飾部門が誕生

  名編集長ダイアナ・ヴリーランドの辣腕

  「世界観」を提示する

  日本のファッション展のあゆみ

  死すべきファッションに息を吹き込む?

第8講 身体と表象-ファッションとアートの接近

  異なる領域にありながら密接な関係にある

  芸術作品のなかで描かれるファッション

  芸術家による衣服のデザイン

  アヴァンギャルドの芸術家たち

  舞台芸術のなかのコスチューム

  「身体」を問いはじめたアート

  ファッションシステムへの異議申し立て

  欲望と産業構造の上に成り立つクリエイション

第9講 名と言説-シャネルはなぜ評価されるのか

  二〇世紀で最も重要なデザイナー

  活動的でオリジナルなスタイル

  見向きもされなかった素材で常識を覆す

  隠遁と復帰

  なぜアメリカはシャネルとその「コピー」を歓迎したのか

  「シャネルスーツ」はアメリカの理想を概念化した

集中講義 4日目|歴史と未来をつなぐ

第10講 女性と労働-お針子像は消えたのか

  ミロのヴィーナスがその手に掲げていたものは?

  過酷な労働に従事する「お針子」

  「伝統的な仕事を守る存在」として美化される女性

  劣悪な労働環境は今なお続く問題

  その服は本当に必要なのか?

  「縫う女性」のイメージがまとうノスタルジア

第11講 日本と近代-洋服とはなんだったのか

  なぜ「洋服」が当たり前になったのか

  近代化を目指した明治政府のプロジェクト

  女性たちは洋髪を取り入れながらも和服を着続けた

  モダンの風が吹く大正時代

  戦争が女性たちにズボンを穿かせた

  戦後文化と洋服への情熟

第12講 批評と研究-ファッション学からファッションスタディーズへ

  鷲田清一の<服を着る「私」の考察>

  時代を洞察する文化批評の役割を果たした

  ファッション研究の曲がり角

  二一世紀日本のファッション研究

  拡がっていくファッションスタディーズ

あとがき

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